路过咸安区碧桂路一家饺子馆，“嫂子，来碗荠菜鲜肉馅的。”我一进门就迫不及待了。

  “呀，这清明刚过，店里一时没有新鲜的现货，要不等几天，先吃其他口味行吗？”老板娘不好意思擦擦手。“没事，好饭不怕晚，那我先换其他的吧！”我并不觉得失望，虽然没吃到荠菜，但后头的日子也有了期盼。

  荠菜是极不起眼的，它们贴着地皮生长，叶片呈锯齿状，灰绿色中带着一点紫红，混在杂草间，若非有心，极易错过。然而一旦识得它的模样，便能在枯黄的草丛中一眼认出——那舒展的莲座状叶丛，像大地悄悄张开的手掌，托着几滴清露，也托着一个冬天的等待。

  挖荠菜要趁早。晨光熹微时，泥土还含着夜的湿润，荠菜最是鲜嫩。蹲下身，用一把小铲贴着根部轻轻一撬，整株荠菜便带着泥土的芬芳离了地。根须洁白，细长如须，是荠菜深藏不露的魂魄。老辈人说，荠菜的根比叶更甜，洗净了可煮水，清热解毒。我虽不曾试过，却总爱把根须留得长些，仿佛这样便能多留住一分地气。

  荠菜的香是含蓄的。不似韭菜浓烈，也不似芹菜张扬，它是一种清苦的香，带着田野的风霜与泥土的记忆。这种香气，须在沸水中滚过一遍才能完全释放。焯水后的荠菜，碧绿如翡翠，挤干水分，切碎，与肉末拌在一起，便是饺子馅的上品。咬一口，汁水四溢，那是春天在舌尖上绽放的声音。

  咸宁人家也常做荠菜馄饨。薄皮大馅，汤里撒一把虾皮、几缕蛋丝，清淡中自有真味。还有的人家，春天必做荠菜豆腐羹。嫩豆腐切作方丁，与荠菜同煮，勾一层薄芡，淋几滴香油。那羹汤色如碧玉，入口滑润，荠菜的清香与豆腐的醇厚缠绵交融，一碗下肚，五脏六腑都像是被春风拂过。

  荠菜也是入诗的。《诗经》里“谁谓荼苦，其甘如荠”，是以荠菜的甘甜反衬荼菜的苦涩。可见这卑微的野菜，早在三千年前便入了文人的眼。郑板桥有诗云：“江南鲜笋趁鲥鱼，烂煮春风三月初。”我想，若他尝过荠菜，也会将其写入诗中。毕竟这春风里的第一口鲜，不该只有笋与鱼。

  如今住在城里，荠菜成了超市货架上的稀罕物，用保鲜膜裹着，贴着精致的标签，价格不菲。买回家来，总觉少了些什么。后来才悟出，少的不是味道，而是寻荠菜时的那份期待——是田埂上的风，是鞋底的泥，是偶然发现一大片荠菜时的惊喜，是弯腰劳作后直起身时望见的远方炊烟。

  前日路过城郊，见一片拆迁后的荒地，野草疯长。我驻足细看，竟发现几株荠菜，在瓦砾间倔强地绿着。它们不问归处，不计枯荣，只是应时而发，完成一岁一枯荣的使命。这大概就是荠菜的风骨：卑微而不卑贱，平凡却不平庸。

  归家后，我将采来的荠菜洗净，焯水，凉拌。盘中碧绿一小堆，配一碗清粥，便是春日里最妥帖的滋味。窗外车水马龙，而我在这一盘荠菜中，吃出了一个完整的春天。