关于咸蛋黄一直有个深刻的印象，来自汪曾祺的散文——《端午的咸鸭蛋》，语文老师的一句“汪曾祺不仅是个作家、散文家，还是个对吃很有研究的美食家”勾起了我的馋虫。

  光看文字就已经垂涎欲滴了：“鸭蛋的吃法，如袁子才所说，带壳切开，是一种，那是席间待客的办法。平常食用，一般都是敲破‘空头’用筷子挖着吃。筷子头一扎下去，吱——红油就冒出来了。”

  嘿！瞧瞧名家这文笔，光看文字，都能垂涎三尺。更别说现在酒楼大厨们各有神通，将咸蛋黄如何做菜研究出了花样。尤其这道经典菜式——蛋黄南瓜，将口感细腻的南瓜和咸蛋黄搁在一起，那更是金风玉露一相逢，便胜却人间无数。

  老南瓜切条裹粉炸到皮酥内软，然后到炒香的咸蛋黄末里翻炒裹匀，趁热吃起来，有脆脆的一层薄壳和绵软的南瓜，咸蛋黄的香味也丝毫没有被忽略，口感超好！

  咸宁本土多家禽养殖，尤其农家散养的鸭子，它们吃粮食、田里的虫子和河里的沙蚌长大，也就兢兢业业地下着新鲜又营养的鸭蛋。农人会把吃不完的鸭蛋用草木灰包成皮蛋，或者丢在五香盐水里泡成咸鸭蛋。

  我奶奶家专门放各种腌腊制品的阁楼上，有一个陈年陶缸里就泡着一整缸的咸鸭蛋。奶奶隔三差五会拿到集市上卖，咸蛋黄也经常端上了餐桌。

  很多人都喜欢吃咸鸭蛋，而咸鸭蛋里边的蛋黄非常的美味可口，蛋白柔嫩细腻，蛋黄红亮出油，真的是“筷子头一扎下去，吱——红油就冒出来了”的感觉，吃到嘴里油润细滑，滋味美妙极了。

  要想咸蛋黄的口感“沙”一点，先要把鸭蛋黄煮熟，随后要磨碎放进锅里边，此刻要掺点食用油搅拌均匀，随后用文火不断地炒，使之水分蒸发。中间适时用木铲将咸蛋黄按压，使之形态更细腻绵软，就可以做到起沙的效果。

  原始形态的咸蛋黄，无疑是最质朴的喝粥必备、拌饭绝配。饱满的油脂滋味勾出一种别样浓郁的特色咸味，足以令东西南北各方食客统统为之倾倒。咸鸭蛋配白粥、配蟹黄豆腐、或是直接拌饭，都是绝好滋味。江湖之中，咸蛋黄似乎一直是不可缺少的美丽传说。

  还有种改良的咸蛋黄做法，就是将咸蛋黄做成常见的流心形式，最先出现于香港经典点心流沙包，其馅料使用黄油、炼乳和咸蛋黄制成的融化形态的蛋黄酱，添加了黄油和炼乳的咸蛋黄，口感更加丝滑，后来居上的甜味也调和了咸蛋黄本身“一咸到底”的凶猛气质，变得更加柔和易亲近。看！不同口感一相撞，撞出来了个风靡一时的金牌网红食品。