自古以来，江南，就是一个美丽富庶的地方，我的家乡湖北嘉鱼，就属江南有名的“鱼米之乡”，盛产稻谷和鱼。

  每到暮春时节，正是水稻抽穗扬花的季节，稻苗和稻穗在田野上深情的绽放，稻花释放出诱人的芳香，真可谓“稻花香里说丰年”。在我的记忆中，上个世纪八九十年代，是乡亲们最热血沸腾的年代，对于农业种植倾注了高涨的热情，不仅仅种植水稻，还在冬季的旱田种植北方才有的小麦，主要还是为了改善生活，比如在端午节用荷叶蒸馒头，做麦酱等。许多那个年代的美味，特别是我奶奶做的麦酱，至今我依然记忆犹新，念念不忘。

  我的奶奶是个大手大脚的女人，身材比较高大，足足比爷爷高出半头，据说她曾经当过妇女队长，是我们当地有名的“铁姑娘”，后来实行农村承包责任制后，她才闲下来。打我记事起，记得奶奶总是喜欢带着我到处走亲戚，今天去山里蔡家姨奶奶家，明天去温家姨奶奶家，每次去都不会空着手，用罐头玻璃瓶装上两瓶麦酱就行，麦酱都是奶奶亲手做的，是用小麦煮熟发酵后晒制而成的一种咸菜，酱红色，可作佐料炒菜用，也可以当菜吃，既开胃，又下饭。

  我曾经亲眼看见奶奶做麦酱的全过程。每年的农历节气谷雨刚过，布谷鸟声缓缓落下，就到了收麦子的季节，经过收割、脱粒、晾晒，就可以了，母亲喜欢把小麦拿到面粉厂换成面粉蒸馍馍吃，奶奶则喜欢做麦酱。将新小麦洗干净，泡在水桶里，等麦子膨胀后泡开后，再放进土灶大铁锅里蒸，蒸熟后滤干水份，放在通风潮湿的地方让它发酵，这个地方就是奶奶住的房间的房梁下面的木架子，七八天后等麦粒都长出一寸长的白色霉菌，就可以拿下来了，然后加盐拌匀，再放进瓷坛里腌制一个月，最后用瓷盆盛出来拿在太阳底下暴晒。

  晒麦酱也是有讲究的，把麦酱放在扬花的稻田里晒效果是最好的，原因我不知道，但好吃些是真的，可能是经过白天的暴晒和夜晚露珠的浸透，以及稻穗上稻花的播撒，使麦酱发生了我们不可知的化学反应。麦酱经过这次发酵后开始往外冒气泡，这时要用筷子搅动一下，把下面的翻上来。麦酱时间晒得越长，香味就越浓，一般晒上十七八天，一坛上好的麦酱就可食用了。也有把麦酱放在厨房坡屋顶上晒的，主要是为了方便收纳。

  奶奶做的麦酱色泽红润，咸中带甜，甜中带鲜，鲜香无比，回味无穷。小时候，我特别喜欢吃奶奶做的麦酱，挑一筷放进碗里，顿时，食欲大开，不一会儿，一碗米饭就扒光了，有了再吃一碗的欲望，直到吃得肚皮圆圆，一敲就呯呯响。遇上过年过节，或者家里来了重要客人，用麦酱烧红烧猪肉，也是我们家的一绝，那个味道，现在想起来也是垂涎三尺。俗话说：“民以食为天”。在那个物质匮乏的年代，除了自家地里种的青菜，麦酱、萝卜、豆角咸菜就是当家菜了。

  我们村子里每年新麦出来的时候，家家户户都要做麦酱，这似乎成了那些年村里的一项集体活动，尤其是人口多、咸菜不够吃的农户，大坛小罐，盆盆钵钵装满了麦酱。村里有不会做的人家，就请奶奶帮忙煮酱，并且手把手地教，如何腌酱、晒酱，直到学会为止。那时候，家家户户厨房的瓦屋上、稻田里都晒满了坛坛罐罐的麦酱，老远就闻到了一股独特的味道，整个村庄弥漫在浓浓的香味里，那一坛坛一罐罐麦酱，在乡村里形成一道亮丽的风景，也不知撑起多少个家庭对生活的希望。

  在我记忆里，奶奶除了麦酱做的好吃，也是腌咸菜的好手。每年秋天，奶奶就开始腌咸菜，把自家菜园里吃不完的萝卜、白菜、豆角、辣椒等蔬菜做成咸菜，还有腊月里的霉腐乳。小时候，一年四季吃咸菜，从春吃到冬，咸菜伴我度过了童年、少年时光。长大后去城里上高中，每个星期回家，都要带上奶奶做的麦酱以及霉腐乳、辣椒渣等，以当做一个星期的菜品，同学们都是附近农村的孩子，每个人都带，但奶奶的麦酱最受欢迎，一瓶麦酱有时一餐就被同学们分着吃完了，以致于有时还要吃几餐干饭。

  如今，人们讲究健康，很少有人吃咸菜，要吃麦酱，就到超市里去买，但我始终吃不出那个曾经的味道来。